Tout ce qui brille n’est pas de l’or ! Sachez reconnaître un bijou en or

Comment savoir si le superbe bijou que vous venez d’acquérir est véritablement en or ? Voici quelques astuces qui vous permettront de vérifier que la bague que votre fiancé vient de vous offrir ou que ce pendentif tant convoité depuis des mois ne sont pas en toc. Suivez ces quelques conseils pour savoir comment choisir votre bijou en or.

1.      Distinguez les différents poinçons de l’or

Qui n’a jamais eu le réflexe de chercher le poinçon sur un bijou soi-disant en or ? Le poinçon est cette petite marque incrustée dans le métal précieux, sorte de sésame qui garantit l’authenticité de l’or. Les poinçons de l’or ne sont pas toujours identiques, car chaque type d’or possède un poinçon spécifique, en fonction du nombre de carats par exemple :

• L’hippocampe (24 carats)
• La tête d’aigle entourée d’un rectangle biseauté (22 carats)
• La tête d’aigle ou le hibou (18 carats)
• La coquille St Jacques (14 carats)
• Le trèfle (9 carats)

Cette liste est uniquement indicative, car il existe d’autres types de poinçons dans la nomenclature des marques d’authenticité de l’or.

L’emplacement du poinçon varie en fonction du bijou : il peut se trouver sur les éléments du fermoir (pour les bracelets, les chaînes et les colliers) ou bien sur la bélière (pour les médailles et les pendentifs). Sachez que sur une bague, le poinçon doit figurer à l’extérieur de l’anneau. En effet, pour être authentique, un poinçon doit être frappé. Un poinçon à l’intérieur de l’anneau signifie qu’il a été moulé : il s’agit donc d’un faux poinçon.

2.      Mettez votre or à l’épreuve

Un vrai bijou en or n’a pratiquement aucune chance de s’altérer. Certains bijoux ne nous quittent jamais et nous les portons sans jamais les enlever (c’est souvent le cas pour l’alliance de mariage). S’il est en or véritable, votre bijou ne perdra jamais son éclat même si vous le portez tous les jours, douche et sommeil compris. Seuls les bijoux en plaqué or peuvent se décolorer sur certaines zones à la longue et laisser apparaître un métal d’une autre couleur en dessous.

3.      Faites appel à un professionnel pour vérifier la teneur de votre or

En effet, seul un professionnel ayant les outils adéquats sera capable de vous dire si vous possédez de l’or et de vous préciser sa teneur. En général, l’expertise est très simple, le professionnel utilisera une pierre de touche et un acide pour tester votre or. En fonction de la réaction, il pourra vous affirmer si vous êtes en possession d’or ou non.

4.      Vérifiez si votre or a du mordant

Avez-vous déjà remarqué que certains sportifs mordent leur médaille au moment de leur victoire ? Ce geste devenu traditionnel a pour but de vérifier l’authenticité du métal précieux. En effet, plus l’or est pur, plus il est mou. Une absence de marque suite à une morsure signifie que votre bijou n’est probablement pas en or. Cependant, le test de la morsure n’est pas à recommander, car il abîme l’or et y laisse une marque définitive.

5.      Sachez faire la différence entre or massif et plaqué or

Un bijou plaqué or est constitué d’un métal qui n’est pas de l’or (généralement du cuivre, du bronze ou de l’étain) et recouvert d’une fine couche d’or d’une épaisseur minimum de 3 microns. Le plaquage de l’or est un procédé très ancien qui consistait traditionnellement à recouvrir le bijou avec des feuilles d’or ou en plaquant directement de l’or dessus. D’où le terme « plaqué or ». Aujourd’hui, le plaqué or est un procédé toujours très utilisé en bijouterie, mais également dans l’industrie pour la fabrication de certains composants techniques. C’est le processus chimique de l’électrolyse qui est utilisé désormais pour réaliser le plaquage en or. Bon à savoir : un plaqué or de bonne qualité possède un poinçon : carré et en creux, il signe la marque d’un fabricant.

6.      Choisissez le meilleur carat pour votre bijou en or

L’or 24 carats

L’or 24 carats est aussi appelé de l’or pur ou 99,99 % en or. Cela signifie que 24 parties sur 24 sont de l’or pur sans trace d’autres métaux. Également connu sous le nom « or à 4 neuf », il est reconnaissable grâce à sa teinte jaune vif. Il n’y a aucune pureté d’or supérieure à 24 carats. Si un revendeur vous assure vendre de l’or 25 carats ou 26 carats, sachez que ce n’est pas possible. Puisque le 24 carats est la forme la plus pure de l’or, il est naturellement plus cher que l’or 22 carats ou 18 carats.

L’or 24 carats est moins dur que de l’or d’un caratage inférieur. Ce qui est logique, car un or inférieur est un alliage, c’est-à-dire un mélange d’or avec un ou plusieurs métaux plus durs que l’or pur. Par conséquent, l’or 24 carats n’est pas adapté pour les bagues ou formes régulières de bijoux.

Cependant, pour répondre à une certaine demande, on trouve quand même des bijoux en 24 carats dans certains pays asiatiques comme en Thaïlande ou à Hongkong.

De 22 carats à 9 carats : les différentes valeurs de l’or

Les bijoux en or 22 carats impliquent que 22 parties du bijou sont en or et que les 2 autres parties sont constituées d’argent, de zinc, de cuivre et d’autres métaux pour constituer l’alliage. Ce type d’or est couramment utilisé dans la fabrication de bijoux en Turquie, Moyen-Orient, Inde comme dans le reste de l’Asie. Attention, l’or 22 carats n’est pas indiqué pour les bijoux en diamants et les bijoux fortement sertis de pierres précieuses. Pour l’incrustation des gemmes, on préférera utiliser de l’or 19 carats ou de l’or 18 carats.

Le nombre de carats de l’or est normalement indiqué grâce à un poinçon qui prend la forme suivante : le nombre de carats suivi de la lettre K ou des lettres KT. Voici quelques exemples de poinçons pour les carats :

• Or 18 carats : 18 K (ou KT) ou bien 750, car les bijoux contiennent 75 % d’or
• Or 14 carats : 14 K (KT) ou 585
• Or 12 carats : 12 K (ou KT) ou 500
• Or 10 carats : 10 k (ou KT) ou 416 (parfois 417)
• Or 9 carats : 9 K (ou KT) ou 375
• Or 8 carats : 8 K (ou KT) ou 333

7.      Différenciez les alliages

Les alliages aussi appelés « couleurs » de l’or sont des métaux que l’on mêle à l’or en fusion pour durcir et colorer ce dernier. La composition de chaque type d’or dépend du mélange qui le constitue :

• Or jaune : il contient 75 % d’or pur, 12,5 % d’argent et 12,5 % de cuivre.
• Or rouge : il est constitué de 75 % d’or pur et de 25 % de cuivre
• Or rose : il est composé de 75 % d’or pur, de 9 % d’argent et de 16 % de cuivre
• Or gris : il contient 75 % d’or pur, 10 % de cuivre, 12,5 % de nickel et 2,5 % de zinc
• Or blanc : il est constitué de 75 % d’or pur et de 25 % d’argent pur et de palladium (autrefois on utilisait du nickel, mais c’est de nos jours interdit) plus une couche de rhodium.
• Or vert : il est composé de 75 % d’or pur et de 25 % d’argent
• Or bleu : il contient 75 % d’or pur et 25 % de cobalt ou de fer
• Or violet : il est constitué de 75 % d’or pur et de 25 % d’aluminium

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